Упрощенная HTML-версия
Родовая Земля
11
№ 9 (74), сентябрь 2010 г.
П
рообраз уникального и уни-
версального устройства под
названием «русская печь», по
утверждению археологов, по-
явился около четырёх тысяч
лет назад, когда человек впервые
догадался «загнать» огонь под гли-
няный свод.
История сохранила имена выда-
ющихся русских печников прошлых
веков: Мартына Васильева, Ермолая
Иванова, Ивана Степанова и др. Ти-
пы «русских печей» были распро-
странены в прошлых веках также в
Германии, Франции, Англии и дру-
гих странах Западной Европы.
В избе устанавливалась одна
печь, предназначенная и для обог-
рева, и для приготовления пищи, —
хлебная. Её располагали в углу из-
бы, слева или справа от входа. Устье
(«чело», «цело») хлебной печи было
обращено к противоположной входу
стене и освещалось боковым окном.
Печь стояла почти вплотную к боко-
вой стене. Между ними оставалось
20–30 см, где хранили кухонную ут-
варь — ухваты, клюку (кочергу), по-
мело (веник из сосновых лап) и т. п.
Делали, «били», очаги из гли-
ны — глинобитные печи лучше все-
го держали тепло, не отсыревали и
со временем только набирали про-
чность, превращаясь в единый фи-
гурный кирпич, разломать кото-
рый трудно даже ломом. Битьё печи
обычно приурочивалось к полно-
лунию, чтобы впоследствии она не
трескалась и не отсыревала.
«Русские печи» с дымоходом на-
зывались «белые», без дымохода —
«чёрными», которые сибиряки до
сих пор ставят в банях, отмечая не
толькоихжаркость, ноцелительные,
«обеззараживающие» свойства.
Печи мастер с подмастерьем или
ПРАКТИКА
Печь делалась «под хозяйку», ведь ей приходилось рабо-
тать около печи ежедневно по несколько часов. Вятские мас-
тера, к примеру, определяли размеры печи так: усаживали
хозяйку дома на табурет; расстояние от верхней пуговки на
воротнике хозяйки до сиденья табуретки давало высоту свода
внутренней части печи, которая, однако, не должна была пре-
вышать 60 см. Устье печи должно было быть на 10 см шире
плеч хозяйки, а высота его равна их ширине. Шесток в глубину
должен быть равен размеру от локтя до кончиков вытянутых
пальцев. Высота печи делалась равной росту хозяйки плюс
два спичечных коробка.
М
ир вам и вашим мыслям!
Сейчас многие поселен-
цы для создания своего Ро-
дового поместья приобре-
тают заброшенные, но ещё
вполне пригодные для жилья дома
или избы. И, конечно же, в них есть
печи, либо полуразвалившиеся, ли-
бо совсем неповреждённые на вид,
но вроде бы уже непригодные для
эксплуатации: плохо растаплива-
ются или дымят. Часто только из-за
того, что печь дымит, её стремятся
сразу переложить. Никогда не нуж-
но спешить полностью переклады-
вать печь. В ней можно отремонти-
ровать любую часть, заменить печ-
ные приборы, переложить свод и
т. д. Можно даже собрать и перело-
жить всю печь, а трубу, если она хо-
рошая, сохранить.
Иногда на стенах печи появля-
ются ржаво-жёлтые пятна. И ред-
ко кто знает, что это произошло по-
тому, что при кладке применялись
старые кирпичи, покрытые сло-
ем сажи. В этом случае никакая по-
белка не поможет. Придётся загряз-
нённые кирпичи вынуть из стенки и
вместо них уложить чистые. Можно
использовать и вынутые кирпичи,
уложив их на место «сажей внутрь»,
или, предварительно очистив от са-
жи, хорошо прокалить в печи или на
костре. Лучше же кирпичи, покры-
тые сажей, использовать на кладку
внутренних перегородок в печи.
Печь топят в зависимости от топ-
лива пополтора–два часа утромиве-
чером. Не следует перегревать печь.
Температура внешних стен не долж-
на превышать 70–80 градусов Цель-
сия. Чем больше печь нагревается,
тем больше тепла уйдёт на улицу.
Часто для ускорения нагрева
помещения открывают топочную
дверку. Такой приём несостоятелен,
так как с открытием дверки усили-
вается тяга, и с отходящими в тру-
бу газами уходит тепла больше, чем
из открытой дверки попадает в по-
мещение. При топке, когда топливо
уже разгорится и нет большого ды-
ма, задвижку лучше прикрыть так,
чтобы тяга была не очень сильной.
Если в тихую погоду печь не ды-
мит, а при ветреной то горит, то «вы-
даёт» дым из дверки плиты или за-
Т
айна «философского камня»
фараонов раскрыта. Теперь
дома в поселениях будут из
подножного материала и на
тысячелетия. При этом не надо
ничего покупать.
По профессии я инженер в об-
ласти производства космических
аппаратов. В начале этого года мне
удалось воссоздать первые образ-
цы материала, из которого сделаны
пирамиды. Его, как и в реальных от-
ливках камней пирамид, можно по-
ковырять ножичком, но тысячеле-
тия пирамиды держат многотонный
вес конструкции.
Итак, как же получить материал
пирамид в поселениях? Нужно на-
учиться производить:
первое — соду. До промыш-
ленного производства её получали
крестьяне, и даже специализирова-
лись некоторые только на ней. Соду
получали, сжигая водоросли и солё-
ные травы и настаивая на золе воду,
которую потом выпаривали. Хорошо
тем, у кого содовые озёра есть. Си-
бирь—там просто выпаривай и всё.
Сжигая обычную траву или кору де-
ревьев, можно получать поташ, что,
видимо, аналогично подействует.
Некоторые страны возвращают-
ся к получению соды из природы в
связи с тем, что заводы производят
её сейчас очень дорого;
второе — уксусную кислоту. Все
знают: заливай в чан с опилками во-
ду и крышкой не закрывай, да в теп-
ле держи. Но нужна высокая концен-
трация раствора. Этого можно до-
стичь с опытом.
Когда материалы получены, да-
лее совсем просто: заливаем пепел
из дров эссенцией; пузырьки кончи-
лись, добавляем соду. Процесс пов-
торяем несколько раз и получаем
высокую концентрацию кальция —
строительного материала. Раствор
твердеет чуть медленнее, чем це-
мент, и набирает твёрдость немного
дольше, но иногда это и хорошо.
Здоровья и удачи во всём!
Владимир КЛИМЕНТОВ.
г. Королёв, Московская обл.
z769@ya.ru.
О реанимации
старых печей
Секреты мастера
движки, то могут быть такие причи-
ны. Труба расположена правильно,
но возле неё находятся высокое де-
рево или стена, ударяясь о которые,
ветер попадает в трубу, преграждая
выход дыму. Чтобы исключить дым-
ление, необходимо над трубой сде-
лать колпак-зонт, который защитит
трубу от проникновения ветра. Кол-
пак нужен также, если в жаркую по-
году печь трудно растапливается.
Если же возле трубы ни деревь-
ев, ни стены, а печь дымит, когда ве-
тер дует со стороны крыши, где нет
трубы, значит, верх трубы располо-
жен ниже крыши. Труба, стоящая на
расстоянии 0,5–1 м от конька кры-
ши, должна быть выше конька не
менее чем на 25 см.
Когда дымит печь, наверху по
углам трубы поставьте по две поло-
винки кирпича, а сверху на них по-
ложите лист железа. Если через 3–5
минут дымить перестанет, значит,
трубе колпак необходим.
Часто дожди и отходящие газы
разрушают верхние швы в трубе, в
результате чего из неё выпадают
кирпичи. В разрушенные места заду-
вает ветер, и печь начинает дымить.
При этом устранить дым можно, за-
ложив образовавшиеся отверстия. В
печах любая трещина ведёт не толь-
ко к плохой её работе, но и к пожару.
Поэтому печь ежегодно осенью ос-
матривают и очищают от сажи.
Часто печи дымят из-за разру-
шения кладки расположенных на
чердаках газоходов-боровов, кото-
рые порой размывает дождём, по-
падающим сквозь дырявую крышу.
Если через швы газоходов идёт дым,
то швы нужно хорошо очистить от
сажи, смочить водой и забить гус-
тым раствором, годным для кладки
печей, а лучше это повреждённое
место переложить.
Русская печь чаще дымит из-за
малых размеров трубы или вьюшек,
а также из-за плохо закрывающейся
вьюшечной дверки.
При отоплении дровами, соло-
мой, хворостом поддувало не долж-
но быть длиной во всю топку. Боль-
шой объём поступающего через
поддувало холодного воздуха, уда-
ряясь в заднюю часть топки, рико-
шетом выбивает из неё дым. Зало-
жите поддувало на полкирпича, тем
самым уменьшив его длину, и дыма
не будет.
Бывает, печь дымит в любую по-
году, а когда открываешь дверку,
дым как будто прилипает к ней, по-
падая в помещение. Посмотрите в
топку. Если у вас духовой шкаф ни-
же топки, то между ним и топкой
обязательно должна быть кирпич-
ная стенка, хотя многие её не де-
лают. Если разделительная стенка
между духовкой и топкой ниже вер-
ха отверстия дверцы, то сделайте на
них из глины бортик выше дверно-
го отверстия. Печь будет просто ре-
веть от тяги, даже если разница по
высоте между плитой и бортиком
будет всего 4–5 см.
Отопительно-варочная печь мо-
жет дымить из-за прогоревшей ду-
ховки.
Когда выход газов из топки сде-
лан ниже топочной дверки-отвер-
стия и печь дымит, сложите попе-
рёк топки кирпичную стенку, высо-
той, превышающей высоту отверс-
тия дверцы.
Если дым идёт из задвижки или
вьюшки, то значит, в трубу попал
кирпич, выпав из стенки трубы, или
она мала по размерам, или заросла
сажей.
Случается также, что неправиль-
но соединены два газохода, и один
забивает другой. Тогда необходимо
переложить газоход.
При сырых подпольях после
летнего сезона печь иногда трудно
растопить. Это значит, что отсыре-
ли газоходы. Придётся открыть ок-
но чистки над потолком и развести
из лучин небольшой костерок в ка-
нале (это создаёт дополнительную
тягу). Затем зажигают дрова в топке.
Соблюдая противопожарные пра-
вила, положите у окна чистки лист
железа, асбеста или другой жаро-
прочный материал. Топят печь од-
новременно в двух местах, не отхо-
дя от открытой чистки. Когда щепки
в чистке прогорят, её заделывают.
На этом пока и всё, дорогие мои
поселенцы. Основные причины
дымления печи я перечислил, а кого
какие вопросы будут интересовать,
звоните мне +38-097-394-1201.
Василий КОЖЕДУБ.
Украина.
Прочно и навеки
СИЛА
домашнего
ОЧАГА
Глинобитная печь.
хозяин с «помочью» делали за один
день техникой битья. Работать при-
ходилось очень быстро, чтобы глина
не пересохла. На первом этапе ра-
боты бревенчатый сруб, печное ос-
нование, подводили до уровня по-
ла или несколько ниже. На сруб кла-
ли половинки бревён небольшого
диаметра или толстые плахи, поз-
же — металлический лист. На него
насыпали слой глины. Ставили печ-
ной столб, делали перевязку. Затем
до определённой высоты возводили
из бруса или плах опечек так, чтобы
удобно было бить глину. Накладыва-
ли слой за слоём толщиной 5–10 см,
которые били, уплотняя, больши-
ми деревянными молотками-чекма-
рями или пестиками. Заострённым
концом деревянного молотка в каж-
дом слое делались углубления —
велось пазование. Затем накладыва-
ли новый слой и били округлым кон-
цом молотка, что было необходимо
для большего уплотнения. Между
слоями глины насыпали немного со-
ли, чтобы слои лучше «сливались» и
печь была крепче.
Под подовый слой насыпали
слой песка или битого стекла, что-
бы печь была жарче. Для образо-
вания внутреннего пространства
печи делали специальную опалуб-
ку — «свинку», короб из досок с по-
лукруглым верхом. Формовали на
шестке верхнюю часть печи с чу-
валом и дымоходом, вырезали ус-
тье ножом, делали прорезь для за-
слонки, печурки (небольшие ниши
для трубы самовара, сушки рука-
виц, хранения спичек), и специаль-
ные отверстия для выгреба угольев
и пепла. Выбирали загнету — углуб-
ление в подовой части печи, куда
сметали угли для поддержания ров-
ного жара. Устанавливали заслон-
ки, вьюшки и дверцы для подтопка.
Иногда рядом с топкой вмазывали
котел для горячей воды.
В стене над печью нередко дела-
ли специальное отверстие, чтобы в
определённый день в него проник-
ли первые лучи восходящего сол-
нца, что сулило мир, добро и счас-
тье в доме. Скорее всего, изба была
специально ориентирована, чтобы
это происходило в один из дней ве-
сенне-летнего цикла, на Пасху или
Троицу, а возможно, в дни весенне-
го равноденствия или летнего солн-
цестояния, то есть в периоды, зна-
чимые для счисления времени. Ви-
димо, для тех же целей в избах Ура-
ла и Сибири делалась окна-отвер-
стия, причём располагались окна
в стене рядом с печью, на которой
можно было ставить нужные отмет-
ки и с большой точностью следить
по движению солнца как за време-
нем в течение дня, так и за перелом-
ными моментами в смене сезонов.
Печь являлась обязательным
показателем пригодного для лю-
дей жилища, выступала символом
обжитости жилища, обустройства
на определённом месте. С нею свя-
заны понятия надёжности, защиты,
основательности. Вокруг неё всегда
концентрировалась жизненная си-
ла, обладающая целительной и объ-
единяющей энергией.
http://www.perunica.ru/istoria/679-
istoriya-russkoj-pechi.html