Упрощенная HTML-версия
• 15
«Родовая Земля»
№ 2 (127), февраль 2015 г.
практика
Как к нам пришёл
виноград
Виноград появился в нашем по-
местье случайно. Я не планировал
им заниматься и теплицы покупал
не для него. Но один хороший зна-
комый, который помогал мне с теп
лицами и сам выращивает вино
град, уговорил меня попробовать.
Саженцы я брал у человека, за-
нимающегося виноградом в Сибири
уже больше 20 лет. Он весной про-
даёт саженцы, но строго с гаран-
тией, то есть когда виноград уже
проснулся, набухли почки или по
явились первые листочки. Тогда
есть гарантия, что веточка живая, не
перемёрзла и не высохла. А дальше
уже на совести покупателя.
У него много сортов, но я не
спрашивал про сорта, меня интере-
совало только, чтобы сорт был не-
прихотливый. В итоге у меня появи-
лись три сорта.
Первый он выкопал просто во
дворе, он его вообще не укрывал
ничем. С его слов, этот куст рос на
улице уже около 3 лет, он только пе-
риодически отделял от него отводы
и продавал, а куст рос дальше. Этот
сорт оказался действительно са-
мым неприхотливым: стоя в короб-
ке, он у меня расцвёл и попытался
дать урожай. Но теплица была не го-
това, а потом, когда я пересадил его
на место, он сбросил завязь от пере-
пада температуры. Виноград очень
сладкий, но почему-то при созрева-
нии ягоды лопаются. Хотя на еду или
на вино он пойдёт, а на продажу —
не очень выглядит.
Гроздья большие, но созревают
не сразу, поэтому едим по частям,
что созрело. Сок тёмно-красного
цвета.
Второй сорт оказался кислым.
В первый год вообще не плодоно-
сил, на второй дал одну неболь-
шую гроздь, зато на третий год уро-
жай был отменный. Огромные гро-
здья на фото — это он. Интересно,
что при созревании становится кис
ло-сладким, весьма своеобразным
на вкус, но он тёмный, и трудно уви-
деть, созрел или нет. Созревшие
ягоды почти чёрные. Недозревшие
— красно-синие, очень тёмного от-
тенка. Сок тоже тёмно-красный.
Третий сорт первый урожай
дал у меня только на третий год —
6 ягодок на одной грозди. Он свет-
лый, зелёный, а поспевший — слег-
ка желтоватого оттенка. Сладкий,
сок прозрачный, почти безцветный,
чуть желтоватый.
Уход за виноградом оказался
гораздо проще, чем я ожидал. По-
сле посадки саженцы подвязываем
и поливаем. Высаживать надо в пло-
дородную, удобренную перегноем
почву, потому что виноград может
расти долго на одном месте и пита-
ние ему надо обеспечить. Куст по-
степенно разрастается, и потом бу-
дет проблема его подкормить. Хи-
мией я пользоваться не хочу, а пе-
ресаживать его часто нежелатель-
но, ему нужно время, чтобы набрать
силу. Естественно, подкладывать
удобрение к корням тоже нежела-
тельно. Корни должны свободно ра-
сти, как им хочется и куда хочется.
Дальнейший уход очень напо-
минает уход за малиной. Все новые
веточки подвязываем и направляем
так, чтобы они не мешали нам под-
ходить к кусту поливать или за яго-
дой. Старые веточки начинают пло-
доносить, молодые будут плодоно-
сить на следующий год. Летом ви-
ноград не обрезаем! Только поли-
ваем, подвязываем и собираем уро-
жай. Осенью — самая работа. Ког-
да на винограде начнут облетать
листья, можно готовить его к зиме.
Для начала обрезаем старые веточ-
ки. Они своё уже отработали. Обре-
заем почти до земли или до осно-
вания материнской ветки, оставляя
1–2 см. Из молодых веточек остав-
ляем 3–4 самые красивые. Осталь-
ные тоже можно обрезать. Можно
обрезать их ещё и в длину. Я остав-
ляю по высоте теплицы, остальное
Не замахнуться ль
на бананы?
отрезаю. После этого веточки укла-
дываем на землю. На улице можно
положить их в листву и укрыть лап-
ником (лапами ели или сосны). В
теплице я хорошо проливаю землю,
чтобы не пересохла, и засыпаю всё
опилками слоем 20–30 см. Всё. До
весны больше ничего не трогаем.
Это нужно сделать, пока стоит плю-
совая температура на улице, чтобы
не повредить веточки.
Весной открывать можно толь-
ко тогда, когда вы будете увере-
ны, что замо-
розков
боль-
ше не будет. В те-
плице можно от-
крыть раньше, она
от небольших замороз-
ков легко спасёт. Если виноград на-
чал расти, это хорошо. Бывает, что
под слоем опилок у меня уже моло-
дые побеги — по 10–15 см. Опилки
я убираю аккуратно щёточкой и со-
вочком, чтобы не повредить моло-
дую зелень. На улице лапник можно
убрать пораньше, а потом достать
виноград из листьев. Многие де-
лают канавки, куда укладывают ве-
точки и присыпают листьями. Я об-
ычно оставляю 4–5 веточек на ве-
сну. Весной смотрим, все ли веточ-
ки дали зелёные листочки, отреза-
ем высохшие. Потом можно прико-
пать одну веточку на глубину 5–10
см, а остальные подвязать, и пусть
плодоносят. Из прикопанной веточ-
ки будут расти новые побеги. К осе-
ни они дадут корни, а следующей
весной можно их отделить от ку-
ста, разделить на веточки с корня-
ми и рассадить (или продать). Вот и
весь уход.
Климат Хакасии с частыми ноч-
ными заморозками и очень про-
хладными ночами не подходит
для выращивания винограда в от-
крытом грунте, но в окрестностях
г. Новокузнецка таких перепадов
нет, и можно вырастить и в откры-
том грунте. А можно рассадить и в
теплице, и на улице. В тепличке бу-
дет ранний виноград, а в открытом
грунте — поздний.
У меня в теплице урожай созре-
вает к концу августа, а в сентябре
я уже готовлю виноград к зимов-
ке. Открываю я его в начале мая,
не раньше. В Хакасии лето насту-
пает приблизительно на 2 недели
позднее и уходит на 2 недели рань-
ше. Я думаю, что здесь в середине
мая при хорошей, тёплой весне уже
можно открывать виноград в от-
крытом грунте. Заморозки до –4
0
С
он выдержит.
К моему искреннему удивле-
нию, сибирский виноград оказал-
ся вполне доступен. Это уже не эк-
зотика, а вполне нормальное садо-
вое растение. Если климат и дальше
будет таким, скоро будем делиться
секретами выращивания бананов в
огороде.
Теплица по заказу
При заказе теплиц мною бра-
лось в расчёт несколько моментов.
Во-первых, это облегчение ухода за
растениями, то есть теплица должна
сама открывать окна для проветри-
вания и закрывать их. Удобно, если
мы в гостях на другом конце посе-
ления, и вдруг выходит туча и начи-
нается дождь. Понятно, что не надо
никуда бежать и ничего делать, теп
лица всё сделает сама. Она должна
сама ещё и поливать растения, но
эта проблема нами пока не решена
по чисто техническим проблемам.
Вода в скважине даже летом +4 гра-
дуса. И поливать ею растения сразу
нельзя, надо её нагреть. Мы нали-
ваем её в бочки утром, за день вода
нагревается до оптимальной темпе-
ратуры, и вечером поливаем лейка-
ми. Нужен просто большой бак для
воды, чтобы нагреть достаточный
объём, и потом можно даже само-
тёком через разбрызгиватели поли-
вать тепличку. Но это в перспективе.
Во-вторых, надо учитывать, что
зимой бывает много снега, и если
между теплицами или на теплице
его накопится большое количест-
во, то он может запросто продавить
стенку или крышу своим весом. Зна-
чит, обычный каркас теплицы не по-
дойдёт. (Кстати, если кто не знает:
большинство теплиц на рынке —
летние! Они не рассчитаны на зи-
му! На зиму рекомендуется снимать
с них поликарбонат, чтобы не сло-
мало снегом). Меня это не устраи
вало, я искал себе теплицу, чтобы
не снимать поликарбонат и не му-
читься с ним каждую весну. Вообще
это не очень легко, когда 3–4 чело-
века в безветренный день пытают-
ся правильно закрепить лист поли-
карбоната. Между собой листы кре-
пятся специальной защёлкой, и по-
пасть в неё не просто. А лёгкий вете-
рок просто вырывает лист из креп
лений. Это потом, когда лист уже за-
креплён, ветер не страшен.
В-третьих, о ветре. У нас быва-
ют недолгие ураганные ветры, ко-
торые за 5–10 минут могут натво-
рить много бед. Мы были свидете-
лями, как у соседей летали газовые
баллоны, заваливало сарайчики и
ломало теплицы. Такие ветра бы-
вают редко, один-два раза за лето
при резкой смене погоды. Но учи-
тывать это нужно обязательно. Эле-
ментарная физика. Вопрос: почему
при сильном ветре крышу сносит,
а не продавливает? Ответ простой.
Когда поток ветра огибает препятст-
вие, часть ветра идёт сверху, часть
по сторонам. Ветер, который свер-
ху огибает препятствие, движется
по траектории, похожей на арку. В
это время там создаётся очень силь-
ное отрицательное давление, кото-
рое увлекает за собой всё, что пло-
хо закреплено на крыше. Ветер не
давит на крышу, а огибает её! С теп
лицей ещё хуже. Она полукруглая и
длинная, поэтому основной поток
идёт именно через верх, и усилие
отрыва ещё увеличивается! Поэто-
му теплица должна быть очень хо-
рошо закреплена, чтобы противо-
стоять сильным ветрам. Пусть они
не часты, но покупать новую тепли-
цу после каждого ветра не хочется.
Вот с учётом всего этого и бы-
ли закуплены на заказ 2 теплицы.
Одна — из двух половинок, разде-
лённых перегородкой, чтобы выра-
щивать огурцы и помидоры в раз-
ных половинках. Тогда не будет об-
щего микроклимата и можно выра-
щивать и влаголюбивые, и не очень
растения. Вторая теплица — без
перегородки, с одним общим про-
странством.
Перед установкой теплиц я сни-
мал плодородный слой, чтобы вме-
сто него положить перегной. Прак
тика показала, что если использо-
вать свежий навоз, то в нём остаёт-
ся много семян травы и потом теп
лица просто зарастает сорняками.
Прополка проводилась просто каж
дую неделю, так как через две там
трава стояла выше растений. Во вто-
рой теплице после укладки навоза
и земли я просто пролил всё это во-
дой и закрыл теплицу на недельку.
На солнышке все семена травы вы-
горели, и потом проблем с пропол-
кой не было. Естественно, в первый
год в такую теплицу желательно са-
жать огурцы, патиссоны, баклажа-
ны, но не помидоры. Томаты хоро-
шо растут на второй год, когда на-
воз уже перепреет.
После снятия плодородного
слоя устанавливается фундамент те-
плицы. У меня это швеллер, разде-
лённый на несколько 3-метровых
кусков для транспортировки, по-
крытый грунтовкой. Швеллер кре-
пился на штыри длиной 1,5 метра,
забитые через каждый метр по пе-
риметру теплицы. Перед оконча-
тельным креплением частей швел-
лера между собой их нужно вырав-
нить по уровнемеру. По расчётам
инженера, это как раз и давало не-
обходимую ветроустойчивость. Всё
это сваривается в единый монолит,
потом на этом фундаменте уже соби-
рается каркас теплицы — тоже ме-
таллический профиль, а не алюми-
ниевый, как предлагает большинст-
во фирм (это делается для удешев-
ления цены теплицы). Каркас тоже
усиленный, там дополнительные по-
перечины для снегоустойчивости, и
весь он тоже собирается на сварке
и приваривается к фундаменту. По-
том всё это прокрашиваем и обши-
ваем поликарбонатом. Поликарбо-
нат крепится с помощью металличе-
ской ленты по краям и специальны-
ми термошайбами посередине. На
низ листа поликарбоната наодева-
ются заглушка и пластиковая лента,
препятствующая попаданию в пазы
листа земли, растений и насекомых,
которые, в свою очередь, загрязня-
ют поликарбонат изнутри.
После этого вырезаем форточ-
ки и устанавливаем форточные бло-
ки. Проветриванием у нас занима-
ются специальные термоцилиндры,
заполненные маслом. При повыше-
нии температуры масло расширя-
ется и открывает форточку, а при
остывании воздуха в теплице масло
принимает прежний объём и фор-
точка закрывается. Никакой энер-
гии извне это устройство не требует.
Тем не менее пришлось усилить
конструкцию стальным тросиком
для защиты от ветра. Форточки ока-
зались слабым местом. Ураган сло-
мал штоки термоцилиндров, прак
тически под корень срезал шурупы
крепления шарниров, а сами шар-
ниры вывернул дугой, пришлось ку-
пить новые. Штоки термоцилинд
ров просто восстановил сваркой,
крепления пришлось выпрямить,
изогнулись сильно. Зато остальное
не пострадало. И растения, и тепли-
ца устояли. Штормовые испытания
прошли. Зимние испытания тоже
нормально прошли.
Конечно, я не рекомендую ста-
вить всем такие теплицы. Речь идёт
только о том, что в нашем мире
можно использовать готовые изде-
лия даже в очень жёстких клима-
тических условиях. Просто я видел,
как ребята это делают: точность из-
готовления заводская, размеры со-
блюдены с точностью до миллиме-
тра. Единственная проблема в том,
чтобы адаптировать эти системы к
вашим форточкам. Наши теплицы
спроектированы именно под авто-
матические системы сразу. В Интер-
нете много фирм, которые предлага-
ют полностью автоматические теп
лицы. Это очень экономит и время,
и силы. Мы ведь не настолько бога-
ты, чтобы покупать дешёвые вещи!..
Алексей Овчинников.
Родники, Хакасия.
http://vk.com/domxakasiy