Упрощенная HTML-версия
«Родовая Земля»
№ 6 (131), июнь 2015 г.
12 • ЗеМЛя-КОРМиЛицА
Ц
ветная капу-
ста — одна из
самых вкусных, полезных
и ценных по питательно-
сти культур наших огоро-
дов. Головка цветной капусты —
это её цветы (отсюда и название).
Обычно она белого цвета (но име-
ются сорта с зелёными, жёлтыми и
даже оранжевыми плодами) и до-
стигает в среднем массы 1,5–2 кг.
Особенно ценно то, что культу-
ра эта является раннеспелой.
Головки цветной капусты со-
держат 8–11,7% сухого вещест-
ва, 1,7–4,2% сахара, 1,6–2,5% бел-
ка, 0,1–0,2% каротина, витами-
ны группы B, PP, ферменты, ми-
неральные соли (калия, кальция,
натрия, железа, магния, фосфора,
йода). По содержанию витамина C
цветная капуста превосходит бе-
локочанную в 2–2,5 раза.
Благодаря тонкой клеточной
структуре она легко усваивает-
ся организмом и ис-
пользуется как диети-
ческий продукт при
заболеваниях
же-
лудочно-кишечно-
го тракта и в дет-
ском
питании,
полезна для по-
жилых людей и в
послеоперацион-
ный период.
Блюда из цветной
капусты вкусны в любом
виде — варёном, жареном, за-
консервированном вместе с дру-
гими овощами. её можно запе-
кать, мариновать, замораживать.
Свежие молодые головки вку-
сны и сырыми. Съедобны также
цветки и верхние листья, кото-
рые используют для приготовле-
ния первых и вторых блюд, гарни-
ров, салатов, а также для украше-
ния праздничных блюд. Жаль, что
распространена цветная капуста
значительно меньше, чем бело- и
краснокочанная, хотя её выращи-
вание не представляет трудности.
Сортов цветной капусты сей-
час очень много. Хороши Скоро-
спелка, Ранняя Грибовская, Сноу-
болл, Снежный шар, Мовир, Га-
рантия.
Выращивается цветная капу-
ста так же, как и белокочанная,
однако отмечу несколько отличий
в её агротехнике. Она менее хо-
лодостойка и способна перенести
лишь слабые заморозки (не ни-
же -1…-1,5
О
С), поэтому в откры-
тый грунт высаживаю рассаду по-
сле того, как минует угроза замо-
розков. Сажаю растения в два ря-
да через 60 см, а в ряду — через
30 см. В каждую лунку кладу ста-
кан золы и горсть перегноя. Семя-
дольные листочки чуть заглубляю
и уплотняю руками.
цветная капуста более тре-
бовательна к условиям питания.
Кроме обычных подкормок она
особенно нуждается в микроэле-
ментах — молибдене и боре, без
которых качественные головки
не завязываются. Через две неде-
ли после высадки рассады я про-
вожу первую подкормку насто-
ем коровяка (ведро коровяка на
6 вёдер воды) или куриного по-
мёта (литровая банка помёта на 2
ведра воды). на ведро настоя до-
бавляю по 10 г двойного супер-
фосфата и сернокислого калия, по
1 г борной кислоты и молибдено-
во-кислого аммония. Под каждое
растение выливаю по литру под-
кормки. После подкормки капусту
поливаю, а на другой день окучи-
ваю. Вторую подкормку, через 15
дней после первой, провожу уже
без добавления микроэлементов.
цветная капуста нуждается и
в более частых поливах, особенно
во время интенсивного роста ли-
стьев и образования головки.
другая (и очень важная!) осо-
бенность: как только начинают
формироваться соцветия, необ-
ходимо надламывать внутренние
3–4 листа и прикрывать голов-
ки. Это обязательный агроприём,
способствующий
образованию
плотной белой массы. если её не
прикрыть, то увеличивающаяся
головка на свету начинает терять
свой белый цвет и рассыпаться.
Головки можно прикрывать и
ботвой (пасынками) томатов, вы-
сокорослыми бархатцами. Запах
этих растений отпугивает вреди-
телей.
цветная капуста — культура
более пластичная по отношению к
долготе дня. В течение лета я ещё
два раза сажаю её и снимаю за се-
зон три урожая. для получения
ранней продукции весной выса-
живаю 45–60-дневную рассаду, а
для позднелетнего и осеннего по-
требления — 40-дневную. Урожай
убираю выборочно, по мере со-
зревания головок. Перезревшие
головки теряют свою плотность и
начинают рассыпаться.
У цветной капусты много вре-
дителей. Сразу же после высадки
рассады на растения набрасыва-
ются крестоцветные блошки. Это
мелкие чёрные жучки размером
2–3 мм. При появлении первых же
жучков поливаю капусту из лейки
(хорошо смочив листья) и опыли-
ваю табачной пылью. Можно по-
ступить и проще. Взять кусок фа-
неры размером 50х60 см, обма-
зать с двух сторон долго не сохну-
щим клейким веществом, напри-
мер солидолом. В солнечный день,
когда блошки наиболее подвиж-
ны, размахиваю фанерным листом
над капустными кустиками. Вреди-
тели начинают прыгать, разлетать-
ся и прилипают к фанере.
Любят эту капусту гусеницы
капустной белянки и капустной
совки. Против них использую со-
вершенно безвредный, но одно-
временно довольно эффективный
способ: осматриваю растения во
время кладки яиц, раздавливаю
яйца, а позже собираю и уничто-
жаю появившихся малочислен-
ных гусениц. Хорошо уничтожают
этих вредителей бактериальные
препараты «Энтобактерин», «ден-
дробациллин» и «Битоксибацил-
лин». Они намного безопаснее хи-
мических, и их применение допу-
скается в любой фазе развития ра-
стений: последнее опрыскивание
— за 4–5 дней до уборки урожая.
В качестве профилактики про-
тив вредителей многие огородни-
ки практикуют выращивание сре-
ди капустных растений бархатцев.
Франс Халилов,
кандидат с/х наук.
Татарстан.
Х
очу поделиться с читателя-
ми своим методом борьбы
с тлёй на деревьях. три го-
да назад на своём дачном
участке я заложила новый фрукто-
вый сад, оставив лишь три старые
плодоносящие яблони.
В первый же год после посад-
ки столкнулась с проблемой на-
шествия тли. Верхушки молодых
побегов сильно страдали от этого
вредителя, листья скручивались,
желтели, саженцы имели плачев-
ный вид. В ход шли все средства:
посадка в приствольных кругах
мяты, мелиссы, календулы, обра-
ботка настоями луковой шелухи и
чеснока. Приходилось использо-
вать и химические препараты. но
и их действия хватало не надолго.
так продолжалось до тех пор,
пока я не поняла, что бороться на-
до в первую очередь не с тлёй, а с
муравьями, которые упорно наго-
няли новые колонии тли на моло-
дые побеги деревьев.
народные методы борьбы и
инсектициды помогали мало.
и тогда я решила преградить
муравьям путь к верхушкам де-
ревьев с помощью… липкой лен-
ты от мух. нарезала куски нетка-
ного материала полосками шири-
ной 10–15 см (можно использо-
вать любую старую хлопчатобу-
мажную ткань или обои), обмота-
ла ими стволики саженцев, при-
крепив нитками или шпагатом. А
сверху на эти пояса по спирали на-
клеила липкую ленту от мух.
В магазинах продаются гото-
вые «ловчие пояса» в тюбиках в
виде геля, которые выполняют
те же функции, но стоят они зна-
чительно дороже, чем целая упа-
ковка липкой ленты, быстрее рас-
ходуются и высыхают в летний
зной.
Моей радости не было преде-
ла, когда я поняла, что наконец-то
спасла свои деревья от муравьёв и
тли, которые больше не появились.
Саженцы преобразились и в
следующем сезоне дали значи-
тельный прирост. таким же обра-
зом каждую весну защищаю и
взрослые яблони. За лето повязки
меняю два раза.
* * *
Как же уберечь свой сад от
тли? Можно использовать следую-
щие средства.
1. Смесь табачной пыли с зо-
лой или гашеной известью 1:1.
2. настой из луковой шелухи:
200 г шелухи залить ведром во-
ды и настоять 5 дней, после этого
процедить раствор.
3. настой чеснока. Аналогич-
ным способом готовится и настой
чеснока из расчета 500 г на 3 литра
воды. Перед применением настой
разводится из расчёта: на 10 ли-
тров воды 60 г настоя и 50 г хозяй-
ственного мыла (для клейкости).
4. Хвойный настой. 500 г сос-
новой либо еловой хвои залить
2 литрами воды и дать настоять-
ся в тёмном месте неделю. Разве-
сти водой из расчета 1:7 и опры-
скать растение, на котором посе-
лилась тля.
5. Можно купить биопрепа-
рат «Фитоверм». Он эффективен
в борьбе с более чем 20 видами
вредителей, в том числе и с тлёй.
Средства от тли желательно
чередовать и повторять обработ-
ки растений каждые 10 дней, как
только появится новое поколе-
ние тли.
А вообще тля заводится на ра-
стениях, в почве под которыми не
хватает фосфора. Можно сад «под-
кормить фосфором», например, в
птичьем помёте его много. Разве-
сти в воде и полить.
ирина куДрина.
г. Воронеж.
Три урожая цветной капусты
Есть такое расхожее выра-
жение — на стенку лезть. По-
нятно, что столь рискованные
трюки выполняются не от хоро-
шей жизни. Вот и растениям,
которым не хватает места, ни-
чего не остаётся, как забирать-
ся на стену. Вернее, на сетку.
В тесноте, да не в обиде
я считаю себя городским ого-
родником, так как ни бабушек в
деревне, ни опыта, ни общения с
сельскими жителями на тему вы-
ращивания всего и вся у меня не
было. и хотя шесть соток мы с му-
жем осваиваем больше 25-ти лет,
вплотную я занялась землёй, толь-
ко когда вышла на пенсию. и пер-
вым делом купила небольшую по-
ликарбонатную теплицу разме-
ром 3×4 м. Первые опыты поса-
док там томатов, перцев, баклажа-
нов и огурцов оказались неудач-
ными, так как мне хотелось поса-
дить сразу как можно больше ра-
стений.
Зимой засела за обучение и в
прошлом году принялась всё де-
лать по уму.
я разделила овощные культу-
ры для посадки в теплицу на две
части по принципу «дружат — не
дружат».
Огурцы и помидоры
на сетке
Вот и получилось, что с одной
стороны поселились у меня огур-
цы (посадила восемь сортов в
один ряд через 45–50 см и пусти-
ла их по пластиковой сетке с ячей-
ками 10×10 см), а с другой — то-
маты, перцы и баклажаны в два
ряда по схеме 45×45 см.
Землю под растениями я муль-
чировала скошенной травой и
проводила подкормки травяным
настоем. и вы не поверите, я полу-
чила первый нормальный урожай
всех культур!
накопились и впечатления. на-
пример, для поддержания кустов
томатов я использовала разные
подвязки, но мне что-то не понра-
вилось. и я решила на следующий
год в качестве опоры хотя бы для
высокорослых томатов использо-
вать ту же пластиковую сетку, что
и для огурцов. А заодно и посадки
разместить немного по-другому,
применив принцип севооборота.
Настал новый сезон
В теплице на месте огурцов я
высадила томаты, перцы и бакла-
жаны, а на их место пристроила
огурцы, направив их по сетке.
Отдельно хочу рассказать об
их соседях по теплице. Растения я
решила разместить по другой схе-
ме. В один ряд посадила высоко-
рослые томаты, а в «ноги» к ним
— баклажаны и перцы. Пока по-
следние будут набирать силу, пер-
вые с плодами уйдут вверх, и тогда
можно будет постепенно убирать
с них листья, чтобы низкорослым
посадкам было посвободнее. За-
бегая вперед, скажу, что этот рас-
чёт полностью оправдался.
Ну а теперь о сетке
я разрезала её на полоски ши-
риной в 21 ячейку (210 см) и за-
крепила их вертикально в один
ряд с интервалом в 50 см.
Под крышей теплицы при-
крепила эти полоски к металли-
ческим поперечинам с помощью
пластиковых хомутов, которые ис-
пользуют электрики для скручи-
вания проводов. А к земле сетку
прикрепила пластиковыми крюч-
ками (тоже купила в строитель-
ном магазине). там, где их не хва-
тило, заменила согнутыми свароч-
ными электродами.
Рассаду одного сорта тома-
тов разместила по обе стороны
каждой полоски, формируя её в
дальнейшем как один куст с дву-
мя стволами и убирая все пасын-
ки. еженедельно обрезала по два
или три листа, пока не стали фор-
мироваться кисти. Крепить стебли
помидоров к пластиковой сетке
оказалось сплошным удовольст-
вием— быстро и легко.
К тому же на такую опору мож-
но легко положить и кисть: плоды
не мнутся и не ломаются, зато пря-
мо на глазах зреют и наливаются.
и урожай удался на славу! Перцы
и баклажаны тоже не подкачали.
Светлана ДМитриева.
http://vsaduidoma.com
Выращиваем
помидоры на сетке
Тля повержена!