Стр. 13 - RZ_preview

Упрощенная HTML-версия

• 13
«Родовая Земля»
№ 2 (163), февраль 2018 г.
практика
решние времена применить этот
способ представляется проблема­
тичным, но всё же, поскольку этот
«раствор» содержит соль, то…
u
Если деревянные элементы
небольшие, то можно выварить
древесину в солёной воде — эле­
менты из такой древесины не ко­
робятся, не растрескиваются, не
гниют. Изделия из древесины за­
ливают солёной водой (из расчёта
5 ст. л. на 1 л воды) и вываривают
2–3 ч. на слабом огне. Затем высу­
шивают.
u
Древесине можно одновре­
менно придать водо- и огнестой­
кость, если после очистки и ошку­
ривания наждачной бумагой об­
работать её составом, приготов­
ленным из следующих ингредиен­
тов: 1,4 л жидкого натриевого сте­
кла, 200 г мелкомолотого мела и
200 г талька.
4. Чтобы продлить срок
службы дерева, использу-
ют способ обжига древеси-
ны.
Дерево обжигают открытым
огнём, например, паяльной лам­
пой или газовой горелкой. Так ча­
сто поступают при вкапывании
деревянных столбов в землю. Луч­
ше всего предварительно пропи­
тать столбы 10%-ным раствором
медного купороса (берут 5–10 кг
на 90–95 л воды), подсушить и об­
жечь паяльной лампой, затем об­
работать поверхность металличе­
ской щёткой. Горелая древесина в
земле почти не гниёт. Можно ниж­
нюю часть деревянных столбов
обжечь прямо в костре так, что­
бы будущие опоры обуглились до
80–100 см — на глубину установ­
ки в землю плюс 15–20 см припу­
ска над землёй. Ограничить зону
обжига можно полосками фольги,
обматывая ею брёвна в намечен­
ных местах. Столб для равномер­
ного обжига надо поворачивать
в огне с интервалом 10–15 ми­
нут. При обжиге дерево должно не
просто почернеть, а обуглиться до
появления характерных трещин.
Обжигая поверхность стол­
ба, надо обрабатывать огнём всю
подземную часть и ещё на 20–25
см выше этой части. Для большей
надёжности после обжига столбы
обмазывают расплавленным би­
тумом или обматывают подзем­
ную часть рубероидом для защи­
ты от воздействия грунта при его
замерзании и оттаивании.
u
Чтобы предохранить от гни­
ения деревянные столбы и балки,
их осмаливают. Делают это так: ко­
нец столба обматывают одним-
двумя слоями рубероида, закреп­
ляют его тонкой проволокой и
мелкими гвоздями, а затем про­
гревают паяльной лампой. Битум­
ная пропитка рубероида расплав­
ляется, а он плотно приваривается
к древесине.
u
Столбы для забора вкапыва­
ются комлем вверх, т. е. «вверх но­
гами» — вершиной вниз, прикор­
невой частью вверх. Таким обра­
зом поры дерева «не работают» на
втягивание влаги из земли, и де­
рево дольше служит. Где верх, где
низ можно определить по распо­
ложению сучков. Дверные короб­
ки, оконные рамы для увеличения
срока службы ставят так же, т. е.
вертикальные бруски устанавли­
вают тоже «вверх ногами».
В глинистой почве дерево со­
храняется дольше, а в чернозёме
и навозном перегное быстро сгни­
вает. Больше всего дерево гниёт у
поверхности земли. Поэтому не
следует ямы столбов засыпать
чернозёмом, дерновой землёй, а
лучше— глиной, мелким щебнем.
Продолжительность службы
столба зависит и от времени руб­
ки дерева. Дерево зимней руб­
ки служит почти в три раза доль­
ше, чем летней. Для определе­
ния времени года, когда срубле­
но дерево, можно окрасить его
поверх­ность йодовой настойкой.
Если дерево примет тёмно-фио­
летовый цвет, то оно срублено зи­
мой (крахмал в клеточках древе­
сины окрашивается йодом в фио­
летовый цвет). Поверхность дере­
ва, срубленного летом, окрасится
в цвет йода (жёлтый).
Если же появился небольшой
очаг загнивания на древесине, его
можно ликвидировать так: уда­
лить поражённую древесину до
здорового слоя, а затем пропитать
10%-ным раствором формалина.
После высыхания участок надо за­
шпаклевать и закрасить.
Вообще избавить от грибка по­
ражённые деревянные строения
очень непросто. Можно попробо­
вать обработать древесину пере­
насыщенным раствором соли в
бензине. Надо смачивать кистью
поражённые места три раза в ме­
сяц, пока грибок полностью не ис­
чезнет. Работу надо проводить,
соблюдая правила пожарной без­
опасности.
Бывает, что у срубов начинает
гнить древесина под окнами из-за
повышенной сырости, особенно,
если нет отливов. Если это про­
изошло, продлить срок службы
сруба можно следующим обра­
зом: зачистить брёвна до здоро­
вой древесины и законсервиро­
вать их глиняно-опилочной шпа­
клёвкой. Смесь готовят из рас­
чёта 0,5 л гипса на шестилитро­
вое ведро крупных опилок. Смесь
перемешивают, затем добавля­
ют примерно 1,5–2 л воды. Долж­
на получиться влажная рассыпча­
тая смесь. Использовать её нуж­
но сразу, пока не затвердела. По­
сле нанесения «заплат» на пора­
жённые места сруб необходимо
защитить деревянным или метал­
лическим сайдингом. При восста­
новлении брёвен там, где древе­
сина совсем гнилая, нужно смо­
чить её водой, а смесь сделать бо­
лее гипсовой и влажной. Вместо
гипсово-опилочной смеси можно
использовать известковую. На од­
ну часть известкового теста берут
0,3 части глиняного теста, 5 ча­
стей песка.
Желаю всем добра, любви,
благоденствия, умиротворения,
радости творчества и открытий.
Продолжение
в следующем номере.
С
пособ посева огородных
культур в «улитку» стано­
вится всё более популяр­
ным. Многие огородники
опробовали этот метод и
довольны результатом. И действи­
тельно, для большинства способ
оказывается очень удобным в силу
значительной экономии места под
рассаду, которого в наших кварти­
рах катастрофически не хватает.
Плюсы способа:
• хорошая всхожесть;
• экономия места;
• оптимальные условия для
прорастания семян;
• возможность наблюдать за
всхожестью. Этот момент приго­
дится начинающим огородникам,
которые сомневаются в своих спо­
собностях в вопросах посева;
• лёгкая пикировка из «улитки»
в стаканчики;
• возможность высадить расса­
ду из «улитки» прямо в грунт, теп­
лицу, но с чётким расчётом сроков
посева и высадки.
Сеять в «улитку» можно абсо­
лютно всё: от стандартных пер­
цев, томатов, баклажанов до мел­
косемянных петуний и туговсхо­
жей земляники. Получается да­
же рассада капусты и лука-порея.
Удобно делать цветочную рассаду
в «улитке».
Для посева в «улитку» потре­
буется:
• утеплитель, подложка под ла­
минат шириной 10 см (полоска),
толщиной 2 мм (не больше). Про­
даётся рулонами, стоит совсем не­
дорого;
• многослойная туалетная бу­
мага (типа Зева, без ароматизато­
ра);
• груша (спринцовка) или пуль­
веризатор;
Как посеять семена
перца в «улитку»
Что нужно учитывать
при посеве в «улитках»
Вытягивание рассады. Это мо-
жет произойти в том случае, ког-
да снятие целлофана с верхне-
го края конструкции происходит
слишком поздно. Затяжной пар-
никовый эффект провоцирует
очень быстрый рост растений,
что весьма негативно сказыва-
ется на их дальнейшем развитии
и урожайности. Снимать целло-
фан нужно сразу же, как только
появятся первые всходы рассады.
Не стоит спешить с пикиров-
кой рассады. Пикировать рассаду
желательно тогда, когда с нижне-
го края улитки становятся видны
вытянувшиеся корешки посажен-
ных растений. Хорошо развитая
корневая система обеспечивает
молодым растениям полноценное
питание и поглощение из почвы
нужного количества элементов.
При сворачивании «улитки»
важно, чтобы свёрток получил-
ся плотным. Плохо зафиксирован-
ные витки не удерживают грунт с
семенами, и за счёт этого посев-
ной материал сползает вниз.
Не нужно использовать вме-
сто хорошо удерживающей влагу
и мягкой подложки для ламината
другие материалы, особенно цел-
лофан. Гарантировать всхожесть
и хороший рост рассады в этом
случае нельзя.
• вода со стимулятором (НВ-
101, Новосил);
• одноразовые пластиковые
ножи (подписывать название сор­
тов);
• ёмкость, куда будем ставить
«улитку»;
• целлофановый пакет (в него
«улитку» ставят после посева);
• денежные резинки (продают­
ся в канцтоварах);
• семена.
Приступим к посеву.
На полоску утеплителя шири­
ной 10 см накладываем туалетную
бумагу. Из груши хорошо увлаж­
няем её водой со стимулятором
(НВ-101, Новосил) и начинаем рас­
кладывать семена через 2 см друг
от друга по краю полоски.
СОВЕТ: одна «улитка» — один
сорт семян. Оптимально поме­
щать 10–20 семян в одну «улитку».
Если будет больше семян, то, ког­
да начнём добавлять в неё землю
(после всходов), «улитка» получа­
ется огромная. Да и всхожесть у
сортов разная: один сорт может
уже дать корешки, а на другом се­
мена только набухнут.
Сворачиваем «улитку» без уси­
лия, не слишком плотно.
Затем надеваем на центр
свёрнутой «улитки» резинку. Ста­
вим её в одноразовую ёмкость,
подходящую по размеру (банка
из-под майонеза, стакан и т. д.).
Надеваем на ёмкость целлофа­
новый пакет, завязываем. Ста­
вим нашу «улитку» в тёплое ме­
сто (температура 25°С).
У перцев и баклажанов при­
мерно через пять дней проверя­
ем, проклюнулись ли семена. Если
да, то «улитку» необходимо засы­
пать землёй. Для этого её не спе­
ша разворачиваем и ложкой акку­
ратно насыпаем землю примерно
1,5–2 см. Насыпали, затем медлен­
но закручиваем «улитку». Скреп­
ляем резинкой по центру, ставим
в ёмкость. Поливаем из спринцов­
ки сверху. Надеваем целлофано­
вый пакет. Ждём всходов. Они по­
явятся примерно через 5 дней.
Удачного посева в «улитку»!
Вера Болодурина.
г. Орёл.
http://prirodnoe-zemledelie.ru