Упрощенная HTML-версия
№ 8 (37), август 2007 г.
Родовая Земля
5
Дословно русская поговорка
звучит так: «Калина сама себя
хвалила: «Как я с медом хоро-
ша». Однако и без мёда или са-
хара калька, калинина, как ещё
называли на Руси калину, цен-
ности своей не утрачивает.
Прежде всего, из-за большого
содержания в плодах витами-
нов С и Р, органических кислот,
каротина, пектина, минераль-
ных солей, железа и других ве-
ществ.
О
ткуда пошло «прозвище» это-
го растения? Вероятно, от
цвета ягод. А они могут быть как
красными, так и черными – кали-
на гордовина, калина канадская
относятся к черноплодным фор-
мам. Соответственно, наименова-
ние идёт либо от основы «калить»,
либо от слова «кал» - «чёрный»,
«грязный».
Научное название растения
– Viburnum от латинского «viere»
- «вязать, плести», что связа-
но с пригодностью молодых вет-
вей калины для плетения корзин.
Из древесины, довольно твёрдой,
ещё не так давно делали сапож-
ные гвозди.
Издавна калина славится как
декоративное растение. Цветёт
она великолепными белыми, буд-
то снежными, шарами, отсюда
еще одно название - махров-снеж-
ки или снежный шар.
Ну а осенью калина прямо-
таки горит в лучах солнца. Её
плоды, между прочим, хорошо
переносят зиму и не осыпаются
до следующей весны. Ими кор-
мятся 25 видов птиц, в том числе
глухарь, рябчик, дрозд, снегирь.
Если вы решитесь посадить
у себя на участке калину, прими-
те к сведению, что размножается
она вегетативным путем: черен-
ками (лучше зелёными), верти-
кальными и горизонтальными
отводками, окучиванием порос-
ли, делением куста. Можно ис-
пользовать и семена, но у них
двухлетнее развитие. Посеян-
ные весной или осенью, в первое
лето они образуют лишь подзем-
ную часть, а всходы как таковые
появляются на второе лето. В
этом случае подготовка к посе-
ву заключаются в следующем: в
капроновые мешочки насыпа-
ют свежесобранные, отмытые се-
мена и помещают их во влажные
опилки и хранят при комнатной
температуре в течение двух меся-
цев. Когда семена наклюнутся,
их кладут в холодильник (с тем-
пературой + 5°С) и выдерживают
еще месяц. После этого они гото-
вы к посеву. Их можно посадить в
ящички или горшочки – только
следите, чтобы часть стебля под
семядолями была выше уровня
почвы. До конца апреля-начала
мая сеянцы проращиваются дома.
Как правило, к этому времени у
них развиваются 2-3 пары насто-
ящих листьев, а высота стебелька
– до 7 сантиметров.
Калина плохо переносит пря-
мое освещение, предпочитает хо-
рошо увлажненные почвы. Это
растение сильно повреждается
листогрызущими
насекомыми,
особенно калиновым листоедом,
листовертками. Способ защиты:
по весне следует обрезать остав-
шиеся с осени сухие щитки (цве-
тоносы) и верхушки побегов на
два междоузлия. Именно на них
расположены яйцекладки, кото-
рые самка жука оставляет в конце
августа – начале сентября.
То, что ягоды калины чрезмер-
но горькие, является главной при-
чиной того, что она до сих пор не
является садовой культурой. Но
что горечь по сравнению её с це-
лебной силой! Сок и отвар плодов
с мёдом - эффективное средство
при простуде, кашле, язве желуд-
ка, колитах, геморрое, внутрен-
них и носовых кровотечениях.
Сок с мёдом помогает при брон-
хиальной астме, гипертонии, а его
10-20-процентный раствор при-
меняют при заболеваниях кожи,
угрях, язвах, так как он хоро-
шо очищает кожу. Плоды кали-
ны тонизируют, улучшают работу
сердца, полезны при неврозах, со-
судистых спазмах, являются мо-
чегонным средством.
Витаминный чай из ягод обла-
дает общеукрепляющим и успока-
ивающим действием.
А горечь? Оказывается, её лег-
ко снять, не разрушая витаминов.
На ночь плоды можно положить в
крепкий солевой раствор, а утром
промыть. Есть более простой спо-
соб – просто ошпарить их.
На Руси гроздья калины
просто укладывали на зиму в
бочки или ящики, выставляли
их на мороз или закапывали в
снег. Таким образом сохранялась
свежесть плодов, а горечь при
этом утрачивалась. Такие пло-
ды протирали через сито – для
удаления кожицы и косточек – и
готовили желе, мармелад, пасти-
лу. В Сибири из ягод калины де-
лают пельмени. Из сока готовят
вино, наливки, уксус.
ШКОЛА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
«Как я с мёдом хороша...»
В природе неприкрытой поч-
вы не бывает – отмершие час-
ти растений либо остаются
лежать там, где и опали, либо
между более высокими расте-
ниями вырастают густые тра-
вы. Но на наших участках почва
зачастую остается неприкры-
той, в результате быстро вы-
мывается во время дождей,
моментально высыхает на сол-
нце. Поэтому ей требуются ре-
гулярное рыхление и полив, а
ускоряющееся разрушение гу-
муса приходится возмещать
внесением органики.
М
ногие садоводы и огородни-
ки начинают осваивать на-
уку мульчирования почвы, учатся
прикрывать её. Преимущест-
ва мульчирования известны: со-
здается питание для организмов
почвы, что способствует их ак-
тивизации, обеспечивается пос-
тоянный приток питательных
веществ и углекислоты к растени-
ям, поддерживаются благоприят-
ная структура частиц почвы и её
постоянная температура.
Сама почва при этом уберега-
ется от образования корки, обес-
печивается баланс её влажности.
Подавляется рост сорняков, пре-
дотвращается разрушение верхне-
го слоя почвы. А активная жизнь
почвы - гарантия образования
натуральных защитных веществ,
поступающих к растениям.
О материалах для мульчирова-
ния. Чтобы садовые и огородные
отходы не были слишком боль-
шими, их надо измельчить. При
использовании луговых трав пос-
тарайтесь уследить, чтобы у них
не оставалось семян.
Прежде чем переносить на
грядку обрезки газонной травы, их
надо слегка подвялить. К листве,
камышу, картону, измельчённым
обрезкам веток полезно добавить
немного органического удобре-
ния и всё перемешать. Такая гру-
бая мульча особенно подходит для
ягодных грядок и цветов. Муль-
ча из коры может быть грубой и
мелкой фракции. Она содержит
не только антибиотические, но и
тормозящие рост вещества, поэ-
тому её не используют на огороде.
Она наилучшим образом подходит
в качестве мульчирующего мате-
риала в цветнике, где может ос-
таваться на земле годами. Под
кустарниками её можно насыпать
слоем до 10 см. Если вы приобре-
таете её в магазине, обязательно
обратите внимание на этикетку,
чтобы на участке не оказались не-
желательные средства защитырас-
тений и химические вещества.
Каковы основные правила
мульчирования?
Сначала рыхлят верхний слой
земли. Измельчают мульчирующий
материал. Зелёный и сочный мате-
риал стелют только тонким слоем
(но его следует периодически об-
новлять). При рассыпании мульчи
следите, чтобы грядки с посевами и
рассада не были прикрыты ею.
Мульчирующий
матери-
ал должен быть чистым от семян
сорняков и ни в коем случае не
содержать улиток или их яиц.
Сухой материал, к примеру,
солому или тростник, насыпают
слоем до 5 см, но его надо обяза-
тельно увлажнять.
В садах обычно множество об-
резков сучьев и веток, древесины
(измельченной), соломы, камы-
ша и листвы. Их вместе с неболь-
шим количеством органического
полного удобрения укладывают
на грядку. Можно применять и из-
мельчённые пищевые остатки с
кухни (очистки плодов и овощей),
сорняки без семян, а также зрелый
компост — в качестве питания.
В декоративном саду в пер-
вый год полезно засадить всё про-
странство настурцией – это тоже
способ мульчирования. Для этого
посадочные ямки делают на рас-
стоянии 1 м друг от друга и сажа-
ют по нескольку семян вьющейся
настурции в каждую.
Для прикрытия почвы идеаль-
на скошенная трава, но её следует
укладывать только тонким сло-
ем, иначе она легко слёживается
и образует непроницаемый слой.
Толстый слой мульчи, особенно
соломы, является желанным убе-
жищем для улиток.
В площадку для выращивания
овощей или кустарников легко
превратить часть луга. Корневые
сорняки: одуванчик и лютик, при
правильном мульчировании бу-
дут длительное время находиться
в подавленном состоянии, и при
необходимости их легко удалить.
Но этот метод не подходит в
случае, если участок зарос пыреем.
В таком случае размеченный учас-
ток земли перекапывают и разрав-
нивают комья земли. Корни могут
оставаться в почве. Затем грядку
или участок закрывают без зазоров
картоном (можно упаковочным),
лучше всего внахлёст. Сверху на-
сыпают перепревший навоз, слоем
до 35 см. Особенно рекомендуется
конский навоз.
Участокможнозасаживатьсра-
зу. Навоз аккуратно разгребают,
на картоне делают крестообраз-
ное отверстие. Образовавшуюся
в результате посадочную ямку за-
полняют землёй. Затем в неё вы-
саживают рассаду. Посаженные
таким образом томаты, сельдерей
и прочие растения, нуждающие-
ся в усиленном питании, хорошо
удаются. Успехов!
Специальную литературу читала
Вера Савельева
Зеленные культуры (салат,
кресс-салат, шпинат) плохо пе-
реносят недостаток влаги, от
этого они начинают преждев-
ременно стареть, быстро пе-
реходят к цветению, а главное
– становятся горькими. Поли-
вать их нужно через каждые 4-
6 дней по 5-6 литров воды на
один квадратный метр.
А вот морковь и свёкла от-
носятся к засухоустойчивым
культурам, норма полива тут
ниже: по 1,5-2 литра в начале
роста и 2-3 литра на кв.м - во
второй половине вегетацион-
ного периода.
То что чеснок обладает в
прямом смысле волшебными
целебными свойствами, зна-
ют многие. В 1720 году чеснок
в союзе с уксусом во время эпи-
демии чумы спас жизни тыся-
чам марсельцев.
А задолго до этого он стал
поводом к первой в мировой
истории самой настоящей за-
бастовке. При строительстве
пирамиды Хеопса неожиданно
прекратили «подвоз» чеснока,
которым постоянно питались
рабы. И тогда тысячи человек в
знак протеста перестали рабо-
тать. Источники сообщали, что
рабы предпочли быть убиты-
ми, нежели отказаться от обез-
зараживающих, придающих им
силы белых луковиц.
Помимо всего прочего, в
чесноке содержатся вещества,
стимулирующие синтез в ор-
ганизме мужских и женских
половых гормонов, что и оп-
ределяет омолаживающую сла-
ву «чесаного лука» - так на Руси
называли чеснок.
Обидно, если на ягоды на-
падет серая гниль. Порой этой
«земляничной» болезнью пора-
жается до 70 процентов урожая.
Но зачастую мы сами вино-
ваты: жадничаем, вовремя и в
достаточной мере не прорежи-
ваем кусты, и тогда растения
испытывают недостаток света и
плохо проветриваются.
На одном квадратном метре
должно быть посажено не более
6-7 ягодных кустиков. По кра-
ям ряда необходимо частично
скашивать листья. Для лучше-
го проветривания можно соеди-
нить листья растения мягкой
проволокой в небольшие пучки.
Следует обратить внимание
на цветоносы. Если они высо-
кие, толстые, крепкие, то вы-
держивают вес ягод. Но при
большой нагрузке цветоносы
наклоняются к земле. Попро-
буйте их подвязать. Если это не
помогает, грядки можно пок-
рыть подсушенной хвоей.
На формирование 100 кг
плодов высокого качества яб-
лоня расходует за вегетаци-
онный период до 30-40 тонн
воды. Естественно, что недо-
статок влаги в летний период
при высокой температуре воз-
духа приводит к преждевремен-
ному старению листьев и всего
дерева, снижению количества и
качества урожая.
Полив в начале июля зна-
чительно улучшает условия для
налива плодов. Еще один по-
лив обычно проводят через 3-4
недели – для хорошего созре-
вания осенних сортов и форми-
рования зимних. Третий полив
рекомендуется провести в на-
чале сентября. Этим вы обес-
печите благоприятные условия
для налива плодов зимних сор-
тов, осеннего роста корней и
подготовки растений к зиме.
Глубина промачивания для
яблони на тяжёлых почвах – 60-
70 см, на лёгких – до 80-100 см.
В приусадебных садах при
поливе яблони обычно ориенти-
руются на чашу, размер которой
равен размеру кроны. На 1 кв. м
чаши требуется вылить четыре-
пять ведер воды (50 литров).
Основы мульчирования
К листве, камышу,
картону, измельчённым
обрезкам веток полезно
добавить немного
органического удобрения
и все перемешать. Такая
грубая мульча особенно
подходит для ягодных
грядок и цветов.
Каменистый
садик
Чаще такой садик называют
альпинарием. Его можно размес-
тить в разных уголках – непос-
редственно перед домом вместо
цветника, в местах отдыха или на
участках естественных перепадов
рельефа.
Как самим сделать альпина-
рий? Одно из главных условий
– горка должна хорошо обозре-
ваться. Если вы определили та-
кое место, сразу обозначьте на
нем контур подошвы горки: сни-
мите верхний плодородный слой
земли и отложите его в сторону.
Теперь нужно соорудить ядро гор-
ки. Для этого нужны камни. По-
нятно, что вниз кладутся самые
крупные и тяжелые. Если камней
мало, можно использовать дру-
гие материалы: гравий, щебень в
смеси с песком, слой не меньше
20-30 см. Сверху насыпают ранее
снятую плодородную землю с до-
бавлением песка, перепревшего
навоза и, если возможно, неболь-
шого количества костной муки –
слой не менее 25-30 см.
Несколько советов:
– перед размещением камней
основу горки нужно тщательно
утрамбовать;
– камни, сильно различаю-
щиеся по форме и окраске, не
должны размещаться рядом;
– камни укладываются лежа;
– вокруг отдельных крупных
валунов нужно хорошенько ут-
рамбовать грунт;
– потребуются и несколько
опорных камней, чтобы насту-
пать на них во время ухода за гор-
кой (посадка, полив);
– камни нужно размещать
живописными группками с уче-
том рельефа местности, избегая
при этом симметрии;
– постарайтесь сделать не-
сколько так называемых «карма-
нов» – чтобы при поливе земля
не вымывалась.