Упрощенная HTML-версия
№ 2 (67), февраль 2010 г.
Родовая Земля
8
СЕЗОН
Ольга Борисова
г. Орёл, КХ «Глория»
Barsic-Oli@yandex.ru
Зимнее черенкование
Существует два вида черенкова-
ния — зимними (одревесневшими)
черенками и зелёными черенками.
И условия для успешного укорене-
ния тоже разные.
Зимнее черенкование считает-
ся более простым, но многие куль-
туры (клён, лещина, дуб) тяжело да-
ют корни или не окореняются при
таком способе.
На исход зимнего черенкования
влияют следующие факторы: пра-
вильный выбор растения с которо-
го будете брать черенки; условия их
хранения, температура, свет, влаж-
ность, почва (субстрат), стимулято-
ры корнеобразования.
Быстрота укоренения и процент
укоренившихся растений зависят
прежде всего от маточного экземп-
ляра, т.е. от растения, с которого мы
берём черенок. Особенно важен вы-
бор у декоративных форм растений.
Брать черенки желательно с моло-
дых, активно растущих, не больных
растений. Например, у колоновид-
ных или пирамидальных форм бе-
рут только прямые, стремящиеся
вверх побеги. Для черенкования бе-
рутся однолетние одревесневшие
побеги длиной от 5 до 15 см. Лучше
всего брать 4–5 почек, если нет та-
кой возможности—можно 2–3. Для
зимнего черенкования также важ-
но, чтобы побеги были не промёрз-
шие — такая древесина имеет тём-
ный цвет на срезе. Если вы собира-
етесь хранить черенки, лучше всего
срезать целиком однолетний побег
и не делить его.
Зимние черенки можно заготав-
ливать в любое время суток. Сохра-
нить зимние черенки очень просто.
Они боятся пересыхания и загнива-
ния. Лучше всего поместить черен-
ки куда-нибудь в подвал во влажной
тряпочке вместе со мхом (сфагнум).
Если нет подвала, то подойдёт лю-
бое затенённое, прохладное место в
доме, только следует смотреть, что-
бы тряпочка не пересыхала. Также
хороший способ хранения — в сне-
гу. Перед посадкой черенков жела-
тельно подержать их один-два дня в
холодной воде для восстановления
нормальной влажности.
Необходимо обновить срезы, ко-
торые делаются следующим обра-
зом: верхняя часть обрезается под
прямым углом, нижняя — под ко-
сым. Корни образуются на нижнем
срезе; для увеличения корневоймас-
сы можно сделать надрезы — отсю-
да тоже будут образовываться кор-
ни. Также черенок необходимо осле-
пить (удалить почки) в той части, ко-
торая будет находиться в земле.
Хорошо бы нижнюю часть че-
ренка обработать стимуляторами
Для Родового поместья нужно очень много расте-
ний. Но не у всех есть возможность купить или привезти
саженцы. Быстро и легко размножить практически лю-
бое растение можно с помощью черенкования; плюсом
является и то, что при этом способе размножения пол-
ностью сохраняются свойства материнского. Проще го-
воря, видите в природе растение, которое вам нравит-
ся, в нужный сезон срезаете с него черенок и получае-
те такое же у себя на участке! Так что не бойтесь брать-
ся за черенкование, главное, знать основные правила, и
успех будет с вами.
роста. Стимуляторы активируют ра-
боту камбия и увеличивают кор-
необразование. Сейчас на рынке
большой выбор стимуляторов рос-
та, но самыми наилучшими являют-
ся гетероауксин, индолимасляная
кислота (ИМК), янтарная кислота.
Эти стимуляторы подходят к боль-
шинству видов, но обращаться с ни-
ми следует весьма осторожно, стро-
го по инструкции. Для несложных
культур (смородина, ивы, тополя и
др.) можно использовать корневин,
эпин, циркон.
Самый простой и эффективный
способ при окоренении зимними
черенками — это приём кильчева-
ние: предпосадочная обработка че-
ренков, облегчающая образование
на них корневой системы. Созда-
ются разные условия для частей че-
ренка — верхняя должна находить-
ся в холоде, нижняя — в тепле. Бла-
годаря разнице температур в ниж-
ней части образуется каллус и за-
чатки корешков, а в верхней час-
ти задерживается развитие почек.
Это важно, так как только при хоро-
шо развитой корневой системе, че-
ренок может нормальное развитие
всего саженцы. Существует много
способов кильчевания, и, в принци-
пе, каждый может придумать или
модернизировать уже существую-
щие. Необходимо помнить главный
принцип — верхняя часть в холоде,
зимняя — в тепле.
Если у вас есть садовый участок,
то можно воспользоваться следую-
щим вариантом. Обработанные че-
ренки в марте помещаются в неглу-
бокую траншею верхними концами
вниз, нижними вверх, всё это плот-
но утрамбовывается снегом, свер-
ху насыпается слой 10–15 см торфа
или перегноя. Необходимо выбрать
траншею на хорошо прогреваемом
солнечным светом участке. Кильче-
вание будет успешным, если черен-
ки наклонить в южную сторону для
лучшего освещения и прогревания.
Сверху яму можно прикрыть стек-
лом или рамкой, затянутой светлой
полиэтиленовой плёнкой.
Обычно при кильчевании в ямах
на образование наплывов каллуса
или зачатков корней в виде бугор-
ков уходит в среднем не более трёх
недель.
Кильчевание намеренно пре-
кращают чуть раньше, не допуская
появления корней более 2 мм, так
как при посадке в грунт они могут
быть повреждены ввиду их хруп-
кости. Черенки нужно отсортиро-
вать. Те, у которых корневая систе-
ма развита хорошо, можно переса-
живать на постоянное место, у кото-
рых только образовался каллус, не-
обходимо доращивание в теплич-
ных условиях, загнившие или сухие
— отбраковывать. За саженцами,
которые мы оставили, необходимо
присматривать особенно тщатель-
но—можно подкормить естествен-
ными природными удобрениями, в
условиях поместий лучше приме-
нять бактериальные препараты, оп-
рыскивание ими поможет повысить
иммунитет развивающихся расте-
ний, защитит их от грибных и других
болезней, повысит устойчивость к
вредителям.
Если у вас нет возможности
произвести кильчевание на улице,
то все необходимые условия мож-
но создать у себя дома. К примеру,
возьмём небольшой ящик высотой
6–10 см. Лучше всего устроить из-
начально наш ящик так, чтобы он не
требовал полива — создадим жгу-
товый полив. В субстрат уложить ку-
сок хлопчатобумажной ткани, вы-
вести его концы наружу и окунуть
их в банку с водой. И ваша основная
задача следить, чтобы в банке всег-
да была вода. За счёт этого грунт
постоянно получает приток влаги,
и, что самое важное, тут невозмо-
жен недополив или переполив. Сам
субстрат готовится очень просто:
на дно укладываются прелые опил-
ки или солома, а остальная часть —
верховой торф с песком (3:1).
Теперь нам надо устроить наш
ящик так, чтобы нижняя его часть
была в тепле, а верхняя — в холоде.
Для этого можно ящик поставить в
подвал или прохладное место и ус-
троить подогрев снизу маломощ-
ной лампой. Или ящик можно раз-
местить на окне над батареей. Для
большей контрастности температу-
ры лучше снять одну раму и сделать
ширму к ящику. Как известно, холод-
ный воздух спускается вниз — и из
окна он будет попадать на черенки,
в то время как горячий будет под-
ниматься от батареи. И вам остаётся
только следить, когда растения да-
дут корни и примутся в рост. Следу-
ет отметить, что сроки корнеобразо-
вания у растений различны. Некото-
рые хорошо развиваются в течение
10–14 дней (смородина, ивы, чубуш-
ник, пузыреплодник, роза), а у дру-
гих корни могут образовываться в
течение месяца (актинидия, ябло-
ня, алыча, скумпия). Это необходимо
учитывать, чтобы саженцы вовремя
подошли к весенней посадке в грунт.
К тому же растения, которые дол-
го дают корни, как правило, явля-
ются весьма сложными для размно-
жения, и для них предпочтительно
зелёное черенкование.
Высаживать наши саженцы на
постоянное место надо, когда ми-
нует угроза заморозков. Перед вы-
носом на улицу саженцы следует за-
калять от холодов и солнечных ожо-
гов. Обращаться с молодыми расте-
ниями следует очень аккуратно, т.к.
корневая система весьма хрупкая.
Не забудьте первое время ухажи-
вать за своими саженцами.
Зелёное черенкование
Зелёное черенкование являет-
ся более сложным и требует выпол-
нения особых условий для хороше-
го корнеобразования. Необходимо
создать теплицу и разместить её в
полузатененном участке, так, что-
бы прямые солнечные лучи не по-
падали или попадали, но в утрен-
ние или вечерние часы. Тепличку
можно соорудить по-разному. Мож-
но её смонтировать прямо на зем-
ле. Для этого выкопать неглубокую
траншею, уложить на дно сетку ПВХ
с ячейкой 20х20 мм (обеспечить за-
щиту от кротов и мышей). Сделать
дренаж в виде керамзита, гравия, а
далее растительный грунт. Для это-
го отлично подойдёт крупный про-
мытый песок. Он легкопроницаем
для воздуха, что обеспечивает че-
ренкамнеобходимуюаэрацию. Вода
при её избытке в песке не застаива-
ется и быстро проходит через него.
Во влажном состоянии песок мало-
теплопроводен. Это качество очень
ценно в условиях сильного поверх-
ностного нагревания, вредного для
укоренения. Прекрасными добавка-
ми к песку являются перлит в соот-
ношении 1:1 или 2:1 и верховой кис-
лый торф (3:1). Торф, обладающий
водоудерживающей способностью,
в смеси с песком значительно улуч-
шает его качество как субстрата. Не-
плохие смеси получаются при до-
бавлении к песку вермикулита, по-
рубленного мха сфагнума и измель-
чённой просеянной хвойной коры.
Слой субстрата, в котором за-
крепляются нарезанные черенки,
должен быть небольшой (пример-
но 10–15 см), но и не менее глуби-
ны их заделки.
Далее делается проволочный
каркас, на него натягивается плён-
ка, и такой парничок устанавливает-
ся непосредственно на землю с суб-
стратом. Он должен плотно приле-
гать. Туда устанавливается бытовой
увлажнитель воздуха или полив 2–3
раза в день (желательно мелкодис-
персный полив).
Перед началом черенкования
вам необходимо подготовить ваш
сад. За неделю перед началом ра-
бот желательно обработать маточ-
ные растения микроэлементами,
мёдом, стимуляторами — эпином,
цирконом.
После подготовки сада перехо-
дим непосредственно к черенко-
ванию. Лучше всего заготавливать
черенки в утренние часы. Выбира-
ем черенок. Готовность побега ус-
танавливается по внешним призна-
кам: черенки должны быть доста-
точно гибкими, неломающимися, с
хорошо развитыми листьями (или
хвоей), равномерно окрашенными.
Нижняя часть черенка должна быть
обязательно одревесневшей или
полуодревесневшей. Полуодревес-
невшим считается черенок, если на
месте среза около 50% одревеснев-
ших (белых) клеток. В таком случае
черенки лучше брать с «пяточкой»,
т. е. остатком прошлогодней древе-
сины. Кстати, хвойные растения то-
же рекомендуется брать только с
«пяточкой».
Черенки готовят как показано
на рисунке.
В отличие от традиционного спо-
соба черенки у хвойных не срезают,
а отрывают, при этом захватывается
часть прошлогодней древесины.
Если «пятка» слишком длинна
или расщеплена, то её аккуратно
подрезают.
Положительное влияние на уко-
ренение черенков оказывают раз-
личного типа поранения для учшего
доступа воздуха и воды, весьма не-
обходимых для корнеобразования.
По такому же принципу можно
заготавливать и черенки листвен-
ных растений с «пяточкой».
Зелёные черенки очень быстро
высыхают, поэтому важно следить,
чтобы листья находились всегда в
смоченном состоянии. Также нельзя
травмировать листья. Необходимо
как можно быстрее посадить чере-
нок в заготовленный парник.
Нижняя часть черенка обра-
батывается стимуляторами роста
(при спиртовом растворе — гете-
роауксин, ИМК), для этого доста-
точно погрузить срез черенка на
2–3 секунды в раствор стимуля-
тора. Действие кислот на черен-
ки вызывает усиленный обмен и
накопление в нижней части орга-
нических веществ, способствую-
щих корнеобразованию. Следует
отметить также то, что эффектив-
ность применения того или ино-
го вещества напрямую зависит от
породы растения. Использование
стимуляторов даёт хорошие ре-
зультаты, но лишь при точном ис-
пользовании прилагаемых инс-
трукций.
Перед посадкой нижняя часть
очищается от листьев, а остальные
обрезаются примерно наполови-
ну. Высаживают черенки в уже за-
ранее подготовленную теплицу в
намеченные ряды так, чтобы лис-
тья не прикасались друг к другу.
Черенки в субстрате размещают
под углом 45–50 градусов, чтобы
они крепко держались в субстра-
те, но при этом посадка их была
бы неглубокой — не более 1–2 см.
После посадки не следует произ-
водить уплотнение субстрата, т. к.
первая же поливка даст вполне до-
статочное уплотнение. И наступает
один из самых сложных процессов
— образование корней. В теплице
все условия для окоренения уже
созданы. Вам остаётся только сле-
дить за уровнем воды в увлажни-
теле или за поливом. Нельзя час-
то доставать черенки из субстрата.
Также важно правильно подгото-
вить растения к пересадке на пос-
тоянное место. За 4–7 дней до пе-
ресадки начинают проветривать
теплицы. В утренние, вечерние ча-
сы, а также в пасмурную погоду
теплицы открывают (для хвойных
проветривание начинают за месяц
до пересадки). При пересадке не-
обходимо притенить молодые са-
женцы и не забывать поливать и
подкармливать.
Удачи вам!