Упрощенная HTML-версия
«Родовая Земля»
№ 9 (146), сентябрь 2016 г.
14 • зЕМЛЯ-КорМиЛиЦа
С
неповреждённой
корне-
вой системой саженцы
можно сажать хоть осенью,
хоть весной. Пересаживать
деревце нужно с большим
комом земли — таким, чтобы да-
же в июне листья не завяли!
но даже если ком хороший,
оптимальный срок пересадки есть
— не поздней осенью, а ранней:
конец августа — начало сентября.
Время пересадки определяет-
ся так: после окончания плодоно-
шения добавляются две–четыре
недели. В Сибири это обычно 25
августа — 15 сентября.
При поздней осенней пересад-
ке, как ни старайся, корни всё рав-
но повреждаются, листья жухнут и
опадают. Дерево не успевает уко-
рениться, а значит, подготовиться
к зиме.
Саженцы, пересаженные с ли-
стьями и массой целых корней
ранней осенью, продолжают ра-
сти, и до морозов успевают вжить-
ся в землю, отрастить новые ко-
решки, нормально сбросить лист
и закончить вызревание почек.
зимой крона получает от кор-
ней влагу, и морозостойкость в
норме. Такие деревца хорошо пе-
резимовывают и весной просы-
паются вовремя — где-то на ме-
сяц раньше, чем саженцы весен-
ней посадки.
Те, пока тронутся в рост, уже
скоро июль. наверняка они не
вызреют к зиме.
а эти стартуют сразу. и рост хо-
роший, и вегетация длинная — к
зиме успевают подготовиться.
Видите, всего месяц разницы в
посадке, а сколько плюсов!
Листья при осенней посадке
не удаляют. Лист — «солнечная
батарея» — должен доработать
до конца, отдать все свои вещест-
ва ветке и пазушной почке. Выка-
пываю, сохраняя большой земля-
ной ком, и аккуратно укладываю
в картонную коробку — саженец
продолжает жить.
Совсем другое дело — обре-
зать часть кроны. Это необходимо
по двум причинам.
Во-первых, часть корней всё
равно потеряна. Крона стала слиш-
ком большой. Весной, по теплу, все
почки начнут требовать воды, а
корней остро не хватает! Вместо
роста — оцепенение, авральная
перестройка: наращивание кор-
ней за счёт запаса веток. Год поте-
рян— это в лучшем случае.
Во-вторых, наши деревья луч-
ше делать кустовыми. и чем рань-
ше сделана первая обрезка «на
куст», тем лучше: на штамбе не бу-
дет ран.
Для пересадки выбираю пас-
мурный, лучше дождливый день.
Любая потеря влаги для переса-
женного дерева — стресс.
Перед выкопкой ставят крас-
кой на штамбах метки — с южной
стороны на уровне корневой шей-
ки.
Сажать нужно так, чтобы метка
была опять с юга и опять строго на
уровне почвы. зачем эта лишняя
работа? Северный ветер обжигал
саженец с одной стороны, а жар-
кое солнце пекло с противопо-
ложной. Корневая шейка свобод-
но дышала. на новом месте долж-
но быть то же самое — так дерев-
цу намного легче приспособиться.
Саженец, пересаженный та-
ким образом, не только никог-
да не погибнет, но в большинстве
случаев и зацветёт на год раньше,
чем «весенний».
ну а что делать, если вы опоз-
дали с посадкой ранней осенью,
но есть возможность приобрести
хороший саженец?
неопытный садовод высажи-
вает, и результат вы уже знаете.
бережливый прикапывает в на-
клонном положении, как учат кни-
ги (см. рис.).
Второй вариант — выкопать
саженец после опадения листьев
и первых морозов и прикопать.
Тут важно соблюсти четыре ус-
ловия:
1) чтобы корни и половина
кроны оказались засыпаны зем-
лёй;
2) чтобы в земле не было воз-
душных пустот, иначе корни за-
плесневеют;
3) чтобы не стояла вода —
корни сгниют;
4) и чтобы мыши не добра-
лись. Прикапывать надо там, где
нет травяного покрова, а значит, и
мышей. например, на картофель-
ном участке.
Делайте прикоп как можно
ближе к зиме, чтобы осенние до-
жди не сгноили саженцы.
У традиционного, наклонного
прикопа есть недостатки.
обычно ещё до зимы саженец
успевает немного вжиться в зем-
лю. и весной, до посадки, тоже
корни отращивает. а тут его без-
церемонно дёрг — и опять на но-
вое место.
но главное, очень трудно со-
блюсти все условия, — есть риск,
что саженцы сопреют.
Есть ещё один способ прико-
па — вертикальный с посадкой на
месте. риск, что саженцы сопреют,
намного меньше.
Саженец уже с поздней осе-
ни сидит на постоянном месте, но
крона наполовину защищена от
мороза рыхлой землёй. отмёрз-
нет верх — не страшно, в земля-
ном конусе всё цело. Там доста-
точно сухо, чтобы кора дышала. а
по выживанию верхушки и моро-
зостойкость сразу понятна. Вес-
ной — чем раньше, тем лучше —
остаётся только отгрести землю.
ну а если вы всё-таки решили
посадить саженец весной, то сде-
лайте это как можно раньше, пе-
ред самым началом сокодвиже-
ния. Срок — когда земля оттает
на 1–2 штыка лопаты. То есть ког-
да уже можно выкопать саженец с
большим комом земли.
а если ямы подготовлены за-
благовременно, с осени, можно са-
жать и ещё раньше. забег во вре-
мени даст деревцу хоть какой-то
шанс закончить вегетацию к зиме.
Всегда сажайте в холмы и ни в
коем случае не в углубления!
валерий ЖелеЗов,
садовод-практик.
Хакасия, г. Саяногорск.
сhttp://gospodarets.ru
Когда сажать саженцы
П
рочитав книгу н. и. Кур-
дюмова, В. К. железова
«Умный сад. Как перехит-
рить климат», хочу сде-
лать дополнение к опуб-
ликованной ранее статье «Посад-
ка плодового дерева», в которой
рассматривалась «классическая»
схема посадки саженцев.
Как следует из книги данных
авторов, такая схема посадки под-
ходит не для любого климата.
В этой статье я хочу рассказать
о методике, которую применяет
Валерий Константинович железов
— сибирский садовод-практик.
Посмотрите на рисунок 1. Это
классическая посадка. «… запол-
нив яму, формируют вокруг неё
валик земли высотой 12–15 см,
чтобы вода при поливе задержи-
валась».
именно этот способ посадки
— «в углубление» — для Севера
и Сибири губителен. Да и для мно-
гих мест юга — тоже (см. рис. 1).
Дело в том, что вода будет за-
держиваться в углублении не
только после полива и дождей, но
и весной, при таянии снега. Ямка
будет заполнена неделями: про-
мёрзшая земля в это время воду
не впитывает.
Днём корневая шейка в воде
задыхается — выпревает, а ночью
лёд, разрывая кору, довершает её
разрушение.
Самое смешное, что уже через
пару лет корни уходят из посадоч-
ной ямы на периферию, а углуб-
ление вокруг штамба остаётся на
долгие годы. Да ещё сама яма ося-
дет — получается «воронка».
Валерий железов эту посадку
называет «смерть дереву». Если
почва глинистая — «смерть с га-
рантией».
на Кубани, в суглинистых
предгорьях, в отдельные снежные
зимы, когда в таких «лужах» вес-
ной застаивается вода, выпрева-
ют не только косточковые — да-
же яблони. а многоснежные зоны
Сибири просто стонут от выпрева-
ния косточковых!
Посмотрите на фото справа:
последний предсмертный урожай
у прекрасного молодого абрико-
са. Сидит в углублении — корне-
вая шейка почти сопрела. Вот вам
и причина, что почти нигде нет
абрикосов! Мало слив — гнию-
щая корневая шейка, мало груш
— гниющая корневая шейка (фо-
то слева).
Почти исчезла замечательная
войлочная вишня: у неё корневая
шейка ещё слабее. Самая «креп-
кая» корневая шейка у яблонь.
но и они, посаженные в углубле-
ния, больше 15–20 лет в Сибири
не живут.
а сажались бы в холмы — бы-
ли бы живы. Утверждается это не
на пустом месте — подтвержде-
но горьким опытом. за послед-
ние двадцать лет в его саду ни од-
но дерево не выпрело. а сколько
прелых корневых шеек в других
садах — не сосчитать!
Посадка по методике В. К. же-
лезова
Предлагается схема посадки,
наиболее приемлемая для снеж-
ных и морозных регионов. Сажен-
цы для всех косточковых, а лучше
вообще для всех культур сажают-
ся в пологие холмики высотой 30–
40 см (рис. 2).
Маньчжурцы растут в приро-
де на сухих горных склонах, ази-
аты — в сухих безснежных доли-
нах, также предпочитая склоны.
нигде в природе абрикосы не рас-
тут в «лужах»!
В суровом климате сажать
иначе просто нельзя.
Схема посадки «в холм»
на ровном месте тяпкой про-
палываем-рыхлим почву, в центр
ставим мешок с саженцем (или
просто вынутый из горшка ком).
Вбиваем кол, привязываем к
нему саженец. разрезаем контей-
нер и убираем ткань.
Медленно выливаем на ком
ведро воды. а потом просто заки-
дываем его землёй — набрасы-
ваем пологий холмик, подбирая
почву с боков.
Выливаем на него ещё ведро
воды, сверху мульчируем органи-
кой—травой, соломой. Всё. Дере-
вья развиваются быстро, плодо-
носить начинают рано и, главное,
никогда не выпревают (рис. 3).
Причинами успеха являются
сдув снега и отток воды от штам-
ба, быстрый прогрев холма и вы-
сокая активность микрофлоры.
Холмы лучше готовить с осени:
в них можно сажать, когда земля
только начала оттаивать с поверх-
ности. а значит, продлить корот-
кое лето деревца на одну-две не-
дели.
Мы рассмотрели схему посад-
ки саженцев, уюекомендует Вале-
рий железов для снежных и мо-
розных регионов.
http://gospodarets.ru
Немного саженцевой грамотности
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3