Упрощенная HTML-версия
№ 4 (33), апрель 2007 г.
Родовая Земля
13
РЕМЕСЛО
Русская
народная
одежда
Сарафан — один из основных
видов женской одежды, широ-
ко распространённый и сейчас.
Сарафаны издревле известны
на Руси, о них есть упоминания
в Никоновской летописи.
ИЗ ИСТОРИИ
Наибольшее распространение
этот вид одежды получил после
XIII века, но до XVII века упо-
минается как мужская одежда.
П. Савваитов в «Описании ста-
ринных русских утварей...» (1896)
приводит свидетельство древней
летописи: «В 1376 году при на-
шествии татар русские воеводы
оплошишася... и начали ходити и
ездити в охабнях и в сарафанах, а
доспехи своя на телеги и в сумы
скуташа». Изначально сарафан
был с рукавами, встарь так на-
зывали мужской долгий кафтан
особого покроя: «На государе
было платье... сарафан... с виш-
нёвой обнизью» (Выход. Кн. 32).
Сарафан как основной вид
женской одежды упоминается с
XVII века и получает наибольшее
распространение в северных об-
ластях России. Обычно он наде-
вается поверх длинной рубашки
с рукавами. По покрою, спосо-
бам украшений, использованию
тканей различают детский (для
девочки), девичий, женский и
«старушечий» сарафаны.
Повседневные
сарафаны
шьют изо льна и однотонного
ситца. Их украшают скромной
вышивкой, тесьмой или набой-
кой (печатным рисунком) со-
ответственно своему сословию,
возрасту и принадлежности к оп-
ределённому роду. Праздничные
сарафаны украшают богатой, за-
тейливой вышивкой, жемчугом
(девичьи) или дорогими камень-
ями (женские), ручной росписью.
В ХVIII-ХIХ вв. их стали шить из
дорогих тканей: атласа, шёлка,
парчи. Сарафаны княгинь выши-
вались золотой и серебряной вя-
зью, украшались драгоценными
каменьями. Женские сарафаны
обычно без рукавов, но на праз-
дничных иногда делают ложные,
откидные рукава (как в старину,
когда их носили с рукавами).
С праздничными сарафанами
обращаются очень бережно. Хра-
нят их в деревянных сундуках или
коробах из липы. Перед тем как
сложить сарафан, его выворачи-
вают наизнанку и раскладывают
на полу передом вниз. Потом с
середины складывают в мелкую
складку (причем складок должно
получиться не менее 27-30). Сло-
женный так сарафан перегибают
по длине и связывают тесёмками,
пришитыми для этого случая по
краям. Затем заворачивают в чис-
тую холстину.
Праздничные сарафаны пе-
редаются как наследство. Это на-
стоящее произведение искусства.
Самые красивые — свадебные
сарафаны.Шьютсяониобычноиз
ткани красного цвета и считаются
обрядовыми. На Русском Севе-
ре свадебные сарафаны шили из
белой шёлковой материи (иногда
— парчи) и расшивали золотыми
нитями цветочные узоры. Среди
жителей Каргополья до сих пор
ходят рассказы об этих «золотых
сарафанах». Невест, наряженных
в такие одежды, называли «золо-
тыми девками».
Различаются также летние са-
рафаны — из лёгких, нарядных
ситцев и сатина, и зимние — из
тяжёлых, плотных тканей, часто
— на подкладе. Но надо сказать,
что в правильно сшитом льняном
сарафане женщине летом будет
не жарко, а зимой — не холодно,
и до снега женщина может ходить
босиком.
За многими сарафанами со-
хранилось название по той тка-
ни, из которой они были сшиты:
холщевики, ситцевики, атласни-
ки, суконники, пестрядинники,
крашенинники и др.
КРОЙ
САРАФАНОВ
Происхождение современно-
го кроя сарафанов — это дальней-
шее развитие существовавших на
Руси прежде древнерусских видов
одежды. Так же, как и по ткани,
за некоторыми сарафанами за-
крепилось название по покрою,
например: однорядные, двуряд-
ные, закрытые (глухие), откры-
тые, круглые, узкие, прямые,
клинчатые, распашные, сборча-
тые, гладкие, с лифом и др.
Выделяют пять основных ви-
дов сарафанов.
1. Глухой косоклинный («глу-
харь», «шушун», «костолан»)
— это древнейший вид сарафана
на широких лямках. Он известен
и как мужской вид одежды с ру-
кавами. Позднее к праздничным
глухарям также пришивались ру-
кава, но пройма не прошивалась
(см. рис. ).
2. Косоклинный распашной
— часто он был со швом или за-
стёжкой спереди (летние и до-
машние сарафаны — «клинник»,
«кумачник», «китайка»). Наибо-
лее старый покрой XVII века — с
широкими проймами и откидны-
ми или ложными рукавами. У
старообрядцев Урала и Сибири
ХIХ-XX вв. был наиболее распро-
странён косоклинный дубас из
холста тёмно-синего цвета. Спе-
реди при крое дубаса вшивают
прямые полотна, сзади — клинья.
Длина по низу такого сарафана
может доходить до 12 м. Обычно
украшается
одно-двухцветной
набойкой, у пожилых женщин он
темнее и менее украшен. Русский
косоклинный сарафан имеет спе-
реди два прямых полотна, а сзади
— три прямых полотна, между
которыми два клина. Сборка на
спинке закрепляется тесьмой.
Он так же, как и дубас, ук-
рашался набойкой, но более
многоцветной, или расшивался
тесьмой и нитями. Косоклинный
распашной сарафан отличается
от глухого более низкой прой-
мой, узкой лапочкой, отсутстви-
ем пришивных рукавов, швом
или застёжкой спереди — то есть
он более открытый. До сих пор
этот вид сарафана носят жи-
тельницы лесных и отдалённых
от цивилизации уголков России
(«клинники», «триклинки», «со-
рококлинки» и др.).
3. Прямой, собранный на об-
шивке сарафан с узкими лямками
(«московник», «круглый») — на-
иболее простой в крое. Известен
с XVII века. Может шиться из 5-6
прямых полотнищ. Излюбленная
одеждамолодёжи: летние девичьи
сарафаны шьются из ярких цвет-
ных ситцев. Особое распростра-
нение получили в XIX веке, когда
в городах России появились фаб-
рики по производству набивно-
го ситца. Так же шьются первые
сарафаны для маленьких дево-
чек. Пожилые женщины шьют
прямые сарафаны на лямках для
занятий домашним хозяйством,
но для этого выбираются тёмные
цвета ситца или льна.
4. Сарафан с лифом («бе-
лорусский») — у него прямая
сборчатая юбка короче, чем у ве-
ликорусов, и у талии пришивает-
ся к лифу.
5. Сарафан с лифом на ко-
кетке — более поздний вид одеж-
ды (ХIХ-XX вв.), связанный с
заимствованиями с Запада. Но
в русских деревнях сумели его
изукрасить так, что он перестал
выделяться из исконно древне-
русской одежды.
Внешний вид покроя сара-
фана напоминает «пирамиду», в
народе говорят — «ель». В такой
одежде женщина накапливает
собственную жизненную силу,
собирает
широким
подолом
энергию земли и получает под-
держку сверху (ель у славянских
народов — дерево Предков), что
позволяет ей сохранять своё здо-
ровье, вынашивать и рожать здо-
ровых детей.
При крое сарафанов, так же
как и при шитье народных рубах,
учитывается энергетическая за-
щищённость человека: лишних
швов стараются не делать. Вот
почему на более древних видах
сарафана (глухарь, шушун, кос-
толан) станина шилась из цель-
ного куска ткани.
При раскрое желательно ис-
пользовать весь кусок ткани, без
остатка. Раньше ткань окраши-
валась только природными (рас-
тительными и минеральными)
красителями. Все швы защища-
ются и украшаются вышивкой
или тесьмой. Например, у поз-
днего вида сарафана с лифом на
кокетке заимствованная с Запада
«кокетка» расшивается и украша-
ется точно так же, как и полики
на древнерусских рубашках, что
совершенно меняет внешний вид
и сокровенное предназначение
сарафана.
Женские сарафаны обычно
сверху опоясываются повсед-
невными или праздничными
поясами. Но следует помнить,
что некоторые женские обряды
(например, связанные с плодо-
родием земли) проводятся без
сарафанов в одних рубашках. В
южных областях России до сих
пор сохранился «безсарафанный
комплект» женской одежды, в
который входят: нательная со-
рочка, верхняя длинная рубаха
с расшитым подолом, понёва,
передник, запон, навершник
(нагрудник). Эта многослойная
одежда надевается женщиной на
выход — так, чтобы был виден
вышитый край предыдущей де-
тали, что позволяет даже повсед-
невной одежде смотреться очень
нарядно и жизнерадостно.
Начиная с XVI века, сарафаны
получили повсеместное распро-
странение. Они имели свои отли-
чия не только в разных областях
России, но и в каждой деревне:
можно было отличить по их крою
пришлых от коренных жителей.
Но указы Петра I запретили но-
шение, производство и продажу
русского платья в городах. Но-
сить русское платье в городе (так
же, как и носить бороду) мож-
но было, только заплатив налог
— что могло сделать только купе-
ческое сословие. Но уже в царс-
твование Елизаветы, Екатерины
II и Николая I детали народной
одежды (в том числе и сарафан)
вновь входят в обязательный на-
бор женщины, в том числе — в
набор парадной женской одеж-
ды для приёмов во дворе (А. Ф.
Тютчев «При дворе двух импе-
раторов», 1928). Указ о женском
придворном платье с народными
мотивами был принят в 1834 году
и просуществовал до 1917 года,
когда началось всеобщее разру-
шение народной культуры — не
только в городе, но и в деревне.
ВЕДАМАН ВЕДАГОРЪ
(ТРЕХЛЕБОВ
Алексей Васильевич),
СВЕТЛЕНА (НЕВОЛИНА
Наталья Анатольевна),
педагог-воспитатель,
община «Внуки Сварога»,
г. Пермь.
Журнал «Ведическая
культура», № 10, 2006 г.